Мекка заказного костюма

В современном мире, где люди думают больше о художнике-модельере, чем о ремесленнике-исполнителе, Сэвил Роу предстает одним из последних форпостов, где продумывание дизайна одежды находится в руках изготавливающего ее ремесленника, в данном случае портного. Однако не надо забывать, что разделение труда есть и на Сэвил Роу. Закройщика можно назвать архитектором костюма: он создает его покрой и вычерчивает части. Портной – это тот, кто реально сводит все части костюма воедино. Продолжая нашу аналогию, он – инженер-конструктор костюма. Портные обычно специализируются по пиджакам, жилетам или брюкам – английские термины coat  maker, waistcoat maker, trouser maker. Закройщик подгоняет костюм, когда заказчик его надевает, эта процедура и называется примеркой. Затем с пометками закройщика костюм отправляется обратно к специалисту-портному. Теоретически закройщик может сделать костюм от начала и до конца, потому что к тому времени, когда портной поднимется до ответственной роли закройщика, он досконально знает свое ремесло. Это знание подлинных методов портновского дела и отличает закройщика от художника-модельера, которому достаточно знать это ремесло лишь настолько, чтобы делать ходовые товары – особенность производства в большом объеме. Подлинное ремесло портного как старомодное строительство домиков-коттеджей: по-настоящему его оценивают реальные джентльмены, которые потребляют конечную продукцию.
     

Сэвил Роу – это Мекка для всех, кто любит шить костюмы на заказ. В действительности, стиль отдельного портного здесь может быть и не специфически английским. С конца XIX в. многие выдающиеся портные-евреи эмигрировали в Лондон из Польши, России, Венгрии и Германии. Они соединяли элегантность, приобретенную в своих странах на континенте, с английским стилем, внеся тем самым заметный вклад в славу Сэвил Роу.

Пошив на заказ уже не единственный способ получить хорошо подогнанный костюм, и часто это далеко не самый лучший путь. К сожалению, портновское искусство в большинстве стран Центральной и Северной Европы опустилось на прискорбно низкий уровень, а заказной костюм может быть хорош лишь настолько, насколько хорош создающий его портной. Однако если клиенты не могут установить разницу между действительно хорошей работой и всего лишь средней, у портного не будет стимула превзойти себя самого. А как его клиенты могут признать лучшее, если они никогда не видели ничего, кроме готовых костюмов, сделанных на то, что предположительно называется средней фигурой? Англия и Италия – это единственные страны, где есть постоянный приток новых заказчиков, инстинктивно разбирающихся в ремесле портного.

В сравнении с золотым правилом, конечно, даже английские и итальянские портные менее значимы теперь, чем раньше, по крайней мере что касается количества. Однако до сих пор существующий спрос в Лондоне, Милане и Неаполе достаточен для того, чтобы продолжали существовать многие хорошие мастерские. Их клиенты еще понимают тонкую разницу между пошивом на заказ (или, используя английскую терминологию, пошив bespoke) и сделанным по мерке (made to measure).  Принятое определение заказного костюма таково: "одежда, скроенная индивидуумом для индивидуума индивидуально". Костюм кроится на конкретного клиента в зависимости от его комплекции и запросов, и он будет точно соответствовать и фигуре, и характеру. Пошив, "сделанный по мерке", означает, что стандартная выкройка подгоняется, насколько это возможно, к меркам и личности заказчика. Даже если "сделанный по мерке" пошив осуществляется полностью вручную по всем правилам портновского мастерства, ему, естественно, будет недоставать индивидуальности заказного ("bespoke") костюма, и этой индивидуальности не найти больше нигде на земле в такой концентрированной форме, как на Сэвил Роу и прилегающих улицах. Еще до 1960-х гг. на этой "золотой жиле" трудились сотни портных. К концу 1980-х здесь осталось всего лишь около 50 фирм, большинством из которых владели закройщики-одиночки, привлекавшие обычно для конкретного исполнения портных со стороны. Несмотря на это количественное сокращение, многие работающие и маленькие, и крупные фирмы с хорошо известными названиями до сих пор в состоянии предложить действительно высокое качество. Знаменитое имя на вывеске, конечно, еще не гарантирует наилучший костюм или то, что клиент получит действительно желаемое. Он может найти «своего» портного в менее престижной фирме, поскольку реально важным фактором является понимание закройщиком личных потребностей и вкусов клиента почти на уровне интуиции, что определяет точность перевода их в костюм.

Еще одно соображение – это заметный разброс цен на Сэвил Роу. Это различие является результатом накладных расходов, то есть того, что взимается в дополнение к стоимости ткани и затраченного труда. В такой фирме, как Huntsman, где каждая деталь одежды обрабатывается на месте, накладные расходы, конечно, выше, чем у закрощика-одиночки, отсылающего куски ткани специалисту "пиджачнику", "жилетнику" или "брючнику". Оба метода работы имеют за собой давнюю традицию, и ни один из них не гарантирует точное исполнение желаемого. Новичок в мире заказного пошива должен либо полагаться на конкретную рекомендацию, либо выбирать портного из фирмы, чей стиль ему знаком и нравится или же отправляться на поиск самому. Но остерегайтесь любой фирмы обещающей изготовить костюм за 24 часа или даже раньше. Реальное время, необходимое для пошива подлинно заказного, или "bespoke", костюма, – это примерно 40 часов, так что выполнение заказа за 24 часа невозможно физически. Правилом является срок в несколько дней от снятия мерок до примерки, если позволяет время портного. Обычно проходит от шести до восьми недель, прежде чем костюм будет полностью готов, а если вы выбрали очень крупную, хорошо известную фирму, то можете прождать несколько месяцев, пока не наступит великий миг: вы увидите костюм, который заказали, и наденете его в первый раз.

	Anderson & Sheppard в течение многих лет является одной из самых успешно действующих мастерских Сэвил Роу и хорошо оснащенным заведением. В огромной степени репутацию фирмы укрепили ее многочисленные американские заказчики - им особенно нравится "мягкий облик" выпускаемой здесь продукции. Anderson & Sheppard понимают обычную сдержанность, исповедуемую портными, как строгий обет молчания перед прессой. Однако общеизвестно, что принц Чарльз относится к числу клиентов фирмы. Его двубортные костюмы дают хороший пример стиля этого дома. В течение многих лет Anderson & Sheppard была также единственной на Сэвил Роу мастерской, где делались рукава с пуговицами, которые могут расстегиваться.
	Знаменитое старинное имя J. Dege & Sons на Сэвил Роу, 10, вбирает в себя целый ряд мастерских, среди которых есть фирмы с собственными давними традициями. К ним относятся Wilkinson & Sons, основанная в 1827 г. Клиенты, естественно, получат костюм, конкретно в стиле той из находящихся здесь фирм, которую они изберут.  J. Dege & Sons делает мужскую одежду спортивного или военного покроя, что привлекает многих заказчиков из этих сфер деятельности. Представители фирмы регулярно посещают военные базы для получения заказов. Если клиент не имеет особых пожеланий, Dege сделает костюм типично английского кроя с длинным, приталенным пиджаком и скошенными плечами.
	H. Huntsman & Sons была основана на Бонд стрит, а в своем помещении на Сэвил Роу находится с 1919 г. Специализацией этого портного, наложившей отпечаток на стиль фирмы, стала одежда для охоты и верховой езды. Пиджаки сильно облегающие, с высокими плечами и хорошо обозначенной талией. Huntsman считается самым дорогим из портных Сэвил Роу, но даже здесь цены не выше, чем у хорошего портного Континентальной Европы. Huntsman гордится своим искусным качеством пошива, хотя реально оно не превышает общий высокий уровень приведенных нами фирм.
	"Государство - это я", - сказал король Франции Людовик XIV, а вы можете сказать: "Сэвил Роу - это Poole". В начале XIX в. свыше трехсот портных были заняты в данной фирме, основанной в 1806 г., и она была крупнейшим предприятием такого рода во всем мире. Список ее клиентов читается как конспект по истории XIX-XX столетий. И сегодня еще  клиентура дома включает много представителей аристократии со всего света. Несмотря на прославленную историю фирмы, атмосфера в мастерской сегодня очень располагающая не только в плане дружеских взаимоотношений между персоналом, но в советах, оказываемых клиентам. Никому не навязывается особый стиль, и эта позиция, безусловно, обеспечивает продолжительный успех фирмы. Заказчикам нравится также чуть запущенный вид помещения; нынешний глава фирмы Энгюс Канди несколько лет сопротивлялся устройству кондиционера.
	В витрине Tobias Tailors в доме № 32 видны закройщик Джон Когген и портной Джон Дэвис, до сих пор лично помогающие выполнять заказы. У Huntsman или Poole клиент может быть уверен, что изменения закройщика, внесенные его мелком на примерке, будут скрупулезно учтены портным в мастерской. У Tobias Tailors Джон Дэвис присутствует на всех этапах пошива, вплоть до последней примерки и помечает для себя психологические и физические особенности клиента. По возможности закройщик Джон Когген также помогает с изготовлением костюма, так как очень многое здесь зависит от искусности ремесла и манеры исполнения. Поскольку оба мастера знают свою профессию досконально, первая примерка может произойти довольно скоро, намного раньше, чем раскроенная ткань достигает портного в заказе, сделанном самым крупным пошивочным фирмам. Новички на Сэвил Роу, точно так же, как и постоянные клиенты, радушно принимаются в мастерской Tobias Tailors, где рука об руку идут восприимчивость к стилевым идеям и традиционные понятия "качества Сэвил Роу", и все это по сравнительно умеренным ценам.
	Под № 8 на знаменитой улице находится Kilgour, French & Stunbury - одно из великих и старых названий среди фирм Сэвил Роу, хотя о последнем сразу забываешь, переступив порог недавно обновленного помещения с кондиционированным воздухом. Это создает фон для наисовременнейшей продукции этого дома, заинтересованного в привлечении клиентов, которые следят за последними веяниями моды. Но не обманывайтесь: закройщики и портные в Kilgour, French & Stunbury в настоящее время делают одни из лучших костюмов на Сэвил Роу. Идя в ногу со временем, фирма имеет теперь свою страничку в интернете, где вы можете найти информацию и самые последние предложения. Например, есть специальная скидка для молодежи (до 25 лет). Под этой же крышей работает Бернард Уезерил, ведущий специалист по одежде для охоты и верховой езды. Закройщик Джордж Роден - это последний представитель своего ремесла, до сих пор делающий на заказ скаковые бриджи.

При подготовке статьи использованы материалы книги Бернхарда Рётцеля
"Джентльмен. Классическая мода для мужчин", Könemann, 2005 г.