График работы:
9:00 до 20:00, кроме субботы и воскресенья.

Москва, ул. Шаболовка, 50  8 (495) 589-45-46

< >
  • Слайд 1
  • Слайд 2
  • Слайд 3
  • Слайд 4

Примерное текстовое наполнение

Новости все новости
Статья для журнала "Гостиница ресторан: бизнес и управление"

В сентябрьском номере журнала "Гостиница  ресторан: бизнес и управление" выходит статья "Одевать своих сотрудников вы не обязаны?". На вопросы журнала о месте и значении униформы в современном бизнесе отвечает директор студии Ирина Кутырева. Читать дальше >>>

Униформа для казино: проект закончен и сдан!

В мае Studio Bellissima завершила многомесячную работу по разработке и реализации проекта униформы по заказу одного из крупнейших казино стран СНГ и Балтии. Как всегда проект был реализован с нуля: от разработки дизайн-проекта до отшива массовой партии. Проект завершен и успешно сдан.

Мужской костюм в России конца XIX - начала XX в.

Декан юридического факультета Петербургского университета
Декан юридического факультета Петербургского университета
Петербургский чиновник с женой
Петербургский чиновник с женой
Сотрудник Российского транспортного общества. Петербург
Сотрудник Российского транспортного общества. Петербург
Представитель петербургской буржуазии
Представитель петербургской буржуазии 
Гласный петербургской городской думы. 1915 г.
Гласный петербургской городской думы. 1915 г.
Представитель петербургской буржуазии
Представитель петербургской буржуазии
Представитель петербургской буржуазии
Представитель петербургской буржуазии
Представитель петербургской буржуазии
Представитель петербургской буржуазии



Мужской городской костюм в России в период 1905-1917 годов не имел каких-либо существенных отличий от европейского.
Если женская мода находилась под влиянием Парижа, то мужская зависела от Лондона и Вены. Законодателем мужской моды с последней четверти XIX века был английский король Эдуард VII (ранее принц Уэльский). Это он после сытного обеда расстегнул нижнюю пуговицу жилета, которую так и не застегивают по сей день. Во время дождя он загнул края штанин, после чего появились на брюках манжеты. Вклад этого монарха в области моды был куда более значительным, чем в области политики. Благодаря ему Лондон считался столицей мужской моды. Что касается Вены, то ее влияние было обусловлено мощной швейной промышленностью Австрии, экспортировавшей мужские костюмы во все страны, в том числе и в Россию.

Менее обеспеченные слои населения Российской империи одевались в так называемых "Домах готового платья", где на вывесках наряду с фамилией владельца фирмы обычно было написано "Венский шик".

Русские портные ездили совершенствоваться в Лондон и Вену. В их мастерских в рамках под стеклом висели дипломы об окончании портновских академий.
Аристократия и крупная буржуазия шили костюмы либо за границей, либо у многочисленных иностранных портных, работавших в Петербурге и в Москве.

Основную массу костюмов (особенно в провинции) изготовляли портные-кустари по модным журналам, издаваемым в том же Лондоне или Вене.

Все эти факторы и обусловили некую интернационализацию мужской моды. Заказчики обычно шили у постоянного портного, который зачастую имел у себя в мастерской манекен, специально сделанный по фигуре заказчика, что давало возможность шить без примерки и обслуживать иногородних заказчиков. У портного же имелся ассортимент материй как кусками, так и в образцах, в виде каталогов английских, русских и лодзинских фирм.

В крупных портновских мастерских хозяин одновременно был и закройщиком (иногда он делал только примерку), а шили наемные мастера, причем у иностранных портных, работавших в России, мастера тоже были русские. Следует отметить, что качество портновской работы в России было очень высоким, а русские военные портные считались самыми лучшими в Европе, и иностранные военные часто заказывали мундиры в России.

Помимо портных-универсалов, шивших все виды и типы костюмов, были портные, специализировавшиеся на том или ином типе костюмов: портные военные, портные, шившие формы чиновников различных ведомств, костюмы духовенства, и гражданские портные, шившие обычные костюмы. Среди гражданских портных имелась своя дифференциация. Особо выделялись портные, которые шили только фраки, визитки, сюртуки и смокинги, то есть выходную, не каждодневную одежду. Специалисты самой высокой квалификации, они обслуживали буржуазию и верхушку интеллигенции.

Преобладающие цвета мужских костюмов - темные: черный, синий, маренго, темно-серый, реже коричневый. Выходные костюмы (фраки, визитки, смокинги) шили только черные. Фактура материалов была главным образом гладкая или с небольшой выделкой (шевиоты, бостоны). Полосатые материалы (для костюмов и визиточных брюк) имели нерезкую расцветку полос, обычно светлее или темнее основного фона материи. Клетчатые материалы не имели широкого распространения. Клетка была небольшая и не резкая по расцветке. В 1914-1915 годах стали появляться материалы "в елочку" как для костюмов, так и для пальто.

Общим для всех типов костюмов были покатые плечи; плечевой шов шел не по верху плеча, а спускался на спину. Отвороты (реверы) имели умеренную ширину. Воротник был высокий, то есть линия пришива воротника к отворотам была отнесена довольно высоко.

Все виды костюмов шили приталенными - крой обрисовывал талию. Пиджаки, как двубортные, так и однобортные, были удлиненными, сзади - разрез по шву. Брюки неширокие - 22-23 см внизу - носили на подтяжках. Манжеты на брюках делали редко, в основном на пиджачных костюмах. При всех костюмах носили жилеты либо из того же материала, что и костюмы, либо штучные, изготовленные из другого материала. Штучные жилеты носили обычно с сюртуками и визитками.

С 1912 по 1917 год мужской традиционный костюм не подвергался, в основном изменениям, но война вызвала к жизни и новые типы мужского гражданского костюма: френчи и тужурки, являвшие собой разновидность военного костюма и прямо подражавшие ему. Особенно сильно это влияние проявлялось в отношении головных уборов и обуви, а также в изменении окраски тканей (хаки, различные оттенки серого и коричневого вошли в широкий обиход). При пиджачных костюмах и фраках стали носить бриджи и галифе с высокими сапогами или ботинками и крагами.


Наверх ↑

Фрак

С начала XIX века традиционной парадной одеждой был фрак, сохранившийся с небольшими изменениями и до наших дней. Во фраках являлись на торжественные приемы и церемонии. Во фраках венчались. Во фраках ходили в партер и ложи императорских театров, на балы и на банкеты; как сказал некий острослов, фрак был мундиром для человека, не имеющего мундира. Но это не совсем точно, так как фрак был мундиром и для имеющего таковой, но не желающего по каким-либо причинам его надеть. Функциональное сходство фрака с мундиром заключалось еще и в том, что при фраке носили ордена (конечно, в особо торжественных случаях).

Нашейные ордена надевались в сочетании с галстуком; при фраке же всегда носили бантик-"бабочку". Галстук был, как правило, белым, только старики иногда носили черный, как это было принято в XIX веке. Обычно ордена и медали прикрепляли под левый лацкан. Были в обиходе специальные, так называемые фрачные ордена, представляющие уменьшенную копию настоящих. Эти ордена носились поверх левого лацкана фрака и крепились на специальную цепочку. Если носитель фрака имел 1-ю степень какого-либо ордена - то есть звезду, то она надевалась с левой или правой стороны, в зависимости от правила ношения того или иного ордена.

Орденская лента надевалась под фрак на жилет через правое или левое плечо, также в зависимости от правила ношения ордена. На фраке носили и значки об окончании университета или института. Значки эти носили в петле правого лацкана. Для фраков значки делались уменьшенными, по сравнению с носимыми на мундире. На балах в петлю левого лацкана вдевали бутоньерку из цветов, обязательно белых (обычно это были астры или орхидеи); при наличии орденов бутоньерку не носили.

Фраки шили из черного крепа или тонкого кастора черного цвета; из этого же материала шились брюки, имеющие на боковом шве ординарный или двойной шелковый лампас из специальной репсовой ленты. Брюки без манжет имели "скошенный следок", то есть спереди штанина была короче чем сзади.

Фрак, как правило, имел матовые шелковые отвороты (лацканы); шелк закрывал их либо полностью, либо до половины петли на лацкане. Старики носили фраки и без шелка на лацканах. Такие фраки были отрезными не только сзади, но и спереди. Карман для носового платка был слева, но носили фраки и без кармана. Основные карманы у фрака были скрыты сзади внутри фалд. Фалды в период 1912-1917 годов были значительно короче, чем носят теперь. Примерная длина была до колена или немного ниже. Фрак был двубортным, на три-четыре пуговицы с каждой стороны, но никогда не застегивался. Пуговицы были басонные - деревянные, обтянутые специальным шелком, плетенным резными узорами. На рукавах пришивали пуговицы меньшего размера. Сзади на талии две пуговицы такого же размера, как спереди.

Линия стыка лацканов с воротником горизонтальная либо чуть поднятая вверх. Фраки обязательно имели отрезную спинку. Перед был как отрезным, так и цельным. При отрезном переде фрак еще имел обычно и отрезные обшлага.

Фрачные жилеты делались из белого шелкового пике в рубчик или в рисунок. Они могли быть однобортными или двубортными, но обязательно с лацканами. Лацканы чаще всего были шалевые (т. е. воротник и лацканы составляли одно целое). Жилет непременно имел нижние карманы, а иногда и верхние. Пуговицы на жилете были белые костяные либо перламутровые (или фарфоровые) и пришивались за ушко. Встречались также черные фрачные жилеты, и не только у лакеев. Черные жилеты носили либо старики, либо их надевали на похороны. Жилеты шились из того же материала, что и фрак, а пуговицы на нем были такие же по размеру и фактуре, как на рукавах фрака. Под вырез жилета подстегивалась полоска из белого пике так, что ее еле было видно.

На похороны можно было надеть и белый жилет, но тогда он должен был быть окаймлен по наружному краю лацканов черным шнуром и иметь черные пуговицы; платок в карманчике тоже был с черной каймой.

Под фрак надевали фрачную крахмальную рубашку из тонкого голландского полотна, грудь рубашки - из двойного материала либо из пике. Рубашка застегивалась при помощи ленточки с нашитыми на нее перламутровыми пуговицами, украшенными посредине настоящими или фальшивыми бриллиантами, жемчугом или цветными камнями. Пуговицы также могли быть и без камней. К рубашке пристегивался стоячий крахмальный воротничок, обычно со слегка отогнутыми уголками (тот фасон называли "альберт" - в честь принца Альберта, мужа английской королевы Виктории и отца Эдуарда VII). На фрачной рубашке манжеты были пришиты к рукавам и застегивались на запонки - золотые и серебряные, украшенные бриллиантами либо жемчугом. Запонки с цветными камнями считались дурным тоном.

Головным убором при фраке служил цилиндр из велюра или так называемого панцилиндра (специального сорта панбархата). Носили также и цилиндры-шапокляки из шелка, которые при помощи специального механизма складывались при нажиме в гармошку и так же молниеносно распрямлялись. Надевали их главным образом на балы, так как шапокляки удобно было держать под мышкой.

При фраке носили белые лайковые или замшевые перчатки, застегивающиеся на одну или две перламутровые пуговицы (не кнопки). На похороны надевали перчатки с тремя черными полосками на наружной стороне перчаток и с черными пуговицами.

Обувь при фраке была черная, лаковая. Это могли быть туфли-"лодочки", открытые и украшенные репсовым бантом, или ботинки на шнуровке, либо штиблеты. В годы войны стали носить и полуботинки с белыми фетровыми гетрами, но это не имело широкого распространения. Гетры носили главным образом актеры, конферансье, эстрадники или франты не очень высокого пошиба.

Верхней одеждой при фраке служила фрачная накидка (пелерина) из того же материала, что и фрак, с шелковыми отворотами или пальто на скрытой застежке и тоже с шелковыми отворотами. В 1915-1916 годах появились накидки на белой атласной подкладке. При накидке и пальто носили специальные фрачные матерчатые или вязаные шарфы и кашне из белого шелка. Шарф обматывался вокруг шеи так, чтобы спереди и сзади висели концы, украшенные бахромой. Появились и полосатые черно-белые шарфы в кашне.

На улице в руках человека, одетого во фрак, обычно была тонкая трость из черного дерева с прямым набалдашником из слоновой кости или серебра. Палки с загнутыми набалдашниками при фраке не носили.

Для ряда профессий фрак служил, так сказать, производственным костюмом. Как и в наши дни, во фраках выступали дирижеры, музыканты, певцы, конферансье. Фраки носили также официанты в первоклассных ресторанах. Лакеи носили фрак с черным бантиком и черным жилетом. Лацканы фрака были у них без шелка, а брюки без лампасов.

Люди небогатого достатка фраков себе не носили, а в случае надобности брали напрокат у портных либо в специальных складах проката костюмов. Фрак с чужого плеча сразу выдавал общественное или имущественное положение носящего его человека.

Наверх ↑

Сюртук

Как род одежды сюртук появился в конце XVIII - начале XIX века и сначала был верхней одеждой (surtout - в переводе с французского "сверх всего"). Применялся он первоначально главным образом при верховой езде. С первой четверти XIX века наряду с фраком сюртук стал наиболее распространенным видом одежды. Сначала сюртуки были цветные. Черные сюртуки вошли в моду в эпоху Реставрации во Франции, их стали носить как форму отставные наполеоновские офицеры.

В начале XX века, до 1917 года, сюртуки были преимущественно черные (синие сюртуки носили иногда только купцы).

Шились сюртуки из тех же материалов, что и фраки (креп и кастор), с отрезной талией спереди и сзади. Сюртуки были только двубортными с пуговицами, как на фраке, басонными, обтянутыми шелком (три-четыре по борту). Карманов спереди сюртук не имел, боковых карманов тоже. Как и во фраке, карманы были внутри фалд. Сзади на линии талии, по бокам разреза, были нашиты две пуговицы. Лацканы сюртуков обтягивались шелком, целиком или наполовину. Носили сюртуки и без шелка (главным образом купцы). Иногда по борту, обшлагам и разрезу сюртук обшивался шелковой тесьмой. Брюки шились из того же материала, что и сюртук, без лампасов и манжет и имели "скошенный следок". С начала XX века все большее распространение получали полосатые брюки визиточные; обычно они были в серо-черную полоску.

Жилеты к сюртуку шили из того же материала; могли быть однобортными либо двубортными, с вырезом гораздо более высоким, чем на фрачном жилете, с небольшими и не шалевыми лацканами либо вовсе без них.

Гораздо более распространены были штучные жилеты разнообразных фактур и расцветок, суконные, бархатные, шелковые, гладкие и с вытканным или вышитым рисунком (цветы, точки, квадраты и т. д.).

Сюртук носили с крахмальным бельем, но не обязательно с фрачной рубашкой, а чаще с пристяжной манишкой (гаврилкой). Воротничок мог быть стоячим, стояче-отложным и просто отложным. Столь же разнообразны были окраска и фасон галстуков. Сюртук носили и с бантиками, черными или цветными (при штучном жилете с обычными галстуками, самовязами или регатами), а также с пластронами - галстуками, которые расстегивались сзади, как регата, а спереди имели недлинные широкие концы, сшитые крест-накрест или заколотые специальными булавками, обычно с головкой из настоящего или искусственного жемчуга. Булавки носили и при самовязах, вкалывая их в узел галстука или ниже.

С сюртуком обувь носили только черную: ботинки на шнуровке либо штиблеты. Туфли и полуботинки с сюртуком не носили. Из головных уборов с сюртуком принято было одевать цилиндры, котелки, фетровые шляпы и даже форменные фуражки, летом - соломенные шляпы (панамы или канотье).

Наверх ↑

Визитка

Участники совещания губернаторов. Петербург
Участники совещания губернаторов. Петербург
Приглашенные на обед к врачу Императорского клинического института. Петербург. 1913 г.
Приглашенные на обед к врачу Императорского клинического института. Петербург. 1913 г.

Выходным костюмом являлась также визитка. В отличие от фрака и сюртука, визитка всегда была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. Застегивалась на одну, две и, реже, на три пуговицы. Лацканы были "открытые", как на однобортном пиджаке, не обтянутые шелком, пуговицы - басонные. Верхний карман обычно с застежкой на одну или две пуговицы.

Визитки шили из крепа или кастора черного цвета, иногда маренго. За границей были распространены визитки светло-серого цвета, но в России их носили крайне редко.

Иногда визитки обшивались по борту и обшлагам шелковой тесьмой (по моде XX века). Носили такие визитки преимущественно пожилые люди. Еще реже встречались визитки из черного бархата.

Брюки к визитке надевали либо черные, либо, чаще, полосатые - в серо-черную полосу (визиточные).

Жилеты к визитке приняты были как двубортные, так и однобортные, черные, цветные (штучные) и даже белые.

Обувь к визитке надевалась только черная или лаковая (ботинки, полуботинки). Модны были лаковые ботинки с серым и бежевым замшевым верхом, обычно в тон жилета. На полуботинки (лаковые) часто надевали фетровые гетры.

В тон жилета одевались и крахмальные воротнички. Чаще всего при визитке носили воротнички стоячие отложные либо воротнички "альберт".

Галстук надевался только самовяз или пластрон, черного или неярких цветов. Бантики к визитке не носили. Черные бантики к визитке были только у дворецких и метрдотелей в ресторанах. В галстук вкалывали булавку из бриллиантов или жемчуга. Булавка втыкалась ниже узла либо в узел галстука (последнее считалось дурным тоном). На обшлагах визитки пришивались две-три маленькие пуговички.

В отличие от фрака, надеваемого преимущественно вечером, визитка была дневной одеждой. Ее носили на работу в банках, частных фирмах, магазинах. В визитке ходили профессора, врачи, адвокаты (но не на выступления в суде, где полагался фрак). Визитку можно было надевать под любое пальто и носить с любым головным убором. Было у нее и еще одно применение: ее носили как костюм для верховой езды. В этих случаях к визитке надевались серые бриджи в мелкую клетку; часто они были с леями (нашитой сзади с внутренней стороны бриджей кожей или замшей). Обувью тогда служили черные высокие сапоги или ботинки с крагами, а галстуком - пластрон, заколотый булавкой в виде подковы или лошадиной головы. Носили и белые кашне, завязанные узлом и заколотые булавкой. Головным убором служил котелок либо клетчатая кепка.

Наверх ↑

Смокинг и вестон

Перед первой мировой войной стал входить в моду как заменитель фрака смокинг. Он шился также из крепа или кастора. Был двубортным, с застежкой на одну либо на две басонные пуговицы. Лацканы смокинга большей частью были шалевые, крытые специальным матовым шелком. Брюки обычно шили из того же материала, из какого были смокинг и жилет; последний был фрачного покроя, с шелковой тесьмой, как на фраках. Иногда летом смокинг носили с белым пикейным фрачным жилетом, иногда с поясом-жилетом.

К смокингу полагалась крахмальная рубашка с черными пуговичками. Галстук к смокингу не надевали, а носили бантик черного цвета.

Головной убор мог быть любой, вплоть до соломенного канотье.

Своеобразной разновидностью смокинга являлся вестон. Родиной его, как и смокинга, была Англия. Вестон представлял собой черный однобортный пиджак из крепа, кастора, а иногда и черного бархата, обшитый тесьмой по борту и обшлагам. Лацканы его были без шелка. К вестону полагались полосатые визиточные брюки и черный или цветной (обычно двубортный) жилет, также обшитый тесьмой.

К вестону, как и к смокингу, надевали черную или лаковую обувь.

Вестон носили преимущественно пожилые люди, занимающие высокое положение в обществе: государственные деятели, крупные промышленники и финансисты, дипломаты. В частности, вестон был излюбленной одеждой Ллойд-Джорджа и миллиардера Пирпонта Моргана.


Наверх ↑


Пиджачные костюмы

Приглашенные на учение пожарных. Петербург
Приглашенные на учение пожарных. Петербург
В канцелярии конторы торгового дома "Шведский шарикоподшипник". Петроград. 1916 г.
В канцелярии конторы торгового дома "Шведский шарикоподшипник". Петроград. 1916 г.
Представители фирм на испытании новых систем огнетушителей. Петербург. 1909 г.
Представители фирм на испытании новых систем огнетушителей. Петербург. 1909 г.

Основным типом мужской одежды, как и теперь, был пиджачный костюм. Буржуазия и лица свободных профессий носили его как повседневную одежду, рабочие - как выходную.

Пиджачный костюм состоял из пиджака, брюк и обязательно жилета.

Пиджаки носили двубортные и однобортные. Двубортные пиджачные костюмы были преимущественно темные (черные, синие или темные в светлую полоску). Материалом служили креп, бостон, шевиот, реже трико. Однобортные пиджаки носили как темные, так и светлые.

Пиджаки были удлиненные, с довольно широкими лацканами. Рукава делали короче, с учетом, чтобы крахмальные манжеты выступали на 2-3 см из-под рукава.

Двубортные пиджаки застегивались на три, а иногда и на четыре пуговицы (на четыре пуговицы носили главным образом рабочие, приказчики, мелкие торговцы - это была уже устаревшая к периоду 1914-1917 годов мода). Ряды пуговиц были расположены довольно близко друг от друга и строго вертикально. На двубортных пиджаках (особенно с застежкой на четыре пуговицы) зачастую не было верхнего кармана.

Двубортные пиджаки обычно имели сзади разрез (шлицу), он давал возможность не мять пиджак при сидении.

Однобортные костюмы шились из того же материала, что и двубортные, но чаще из трико. Рисунок материала был в полоску, "в елочку" и очень мелкую клетку (преимущественно на летних костюмах). Застегивались однобортные костюмы на две или три пуговицы. Однобортные костюмы обычно имели верхний карман. Пуговицы на рукавах соответствовали по количеству пуговицам застежки. Однобортные костюмы шились с разрезом и без разреза сзади.

Брюки к пиджачному костюму носили неширокие (20-22 см внизу, длинные, так что они заламывались на обуви. Обшлага на брюках делали редко, причем преимущественно при однобортном пиджаке; стрелка (заутюженная складка на брюках) тоже не была распространена. Рабочие, которые обычно носили брюки в сапоги, не гладили их вообще.

Жилеты к пиджачным костюмам были однобортные и двубортные. При двубортных пиджаках носили однобортные жилеты, обычно на пять-шесть пуговиц; рабочие часто носили более глухие жилеты с застежкой на восемь пуговиц. Однобортные жилеты были с лацканами и без лацканов. Лацканы чаще носили при глухих жилетах, обычно лацканы жилета были пристрочены и не отделялись от жилета.

При однобортных пиджаках носили жилеты однобортные и на пять-шесть пуговиц и двубортные на четыре-пять пуговиц. Двубортные жилеты, как правило, имели лацканы пиджачного кроя либо шалевые. Следует заметить, что однобортные пиджаки носили, не застегивая на пуговицы, и поэтому жилет был хорошо виден. Иногда жилет носили из другого, чем весь костюм, материала (главным образом летом). Летом при однобортных пиджаках иногда носили пояс-жилет, представляющий собой широкий пояс из того же материала, что и костюм, или из белого пике, застегнутый на три-четыре пуговицы. Рабочие носили пояса из широкой тесьмы, застегивающиеся на одну-две пряжки (или нашитые ремешки), с кожаным кармашком для часов с левой стороны.

Наверх ↑

Галстуки

Основными фасонами галстуков были самовязы, регаты, бантики и пластроны.

Одноцветные (черные, белые, цветные); преимущественно неярких тонов или в мелкий рисунок (цветы, полоски, клеточки, крапинки, горошины), они изготовлялись из плотного натурального шелка или атласа. Самовязы и пластроны иногда делали из тонкой парчи.

Самовязы носили с костюмом, сюртуком и визиткой, завязывая их широким узлом. Верхний и нижний концы галстука скалывали специальной булавкой с головкой из жемчужины или драгоценного камня. Самовязы того времени были более короткими, чем современные галстуки, так как их обычно заправляли под жилет. В начале века носили узенькие самовязы, а с 1910 года вошли в моду широкие.

В 1916-1917 годах появился новый тип самовяза - узкий, более длинный, с поперечными цветными полосами, изготовленный из шелкового трикотажа. Этот тип галстука сохранился до середины 30-х годов.

Такие вязаные галстуки носили в эпоху революции, гражданской войны и первых пятилеток не только с костюмами, но и с толстовками, скрепляя концы галстука специальными горизонтальными металлическими зажимами.

Самовязы были сравнительно мало распространены. Значительно чаще встречались регаты - галстуки, внешне похожие на самовязы, но с готовым фабричным раз и навсегда завязанным узлом.

От современных регат старые отличались тем, что имели два конца, как на самовязах, причем эти концы были пришиты один к другому. Этому обстоятельству регаты и обязаны своим названием. Регатой назывались и называются состязания парусных спортивных судов. Чтобы во время состязаний концы галстуков не трепались по ветру, мешая яхтсменам, один из них в последней четверти XIX века скрепил концы галстука вместе и приколол их к рубашке. Когда настала пора снять галстук, пришлось разрезать его сзади, а чтобы снова надеть, изобретательный спортсмен пришил к одному из разрезанных концов пуговичку, а к другому петельку. Идея привилась. Такие галстуки стали носить не только яхтсмены. Конструкция их усовершенствовалась. Вместо пуговички и петельки появились застежки в виде пряжки с зубчиками, позволяющими регулировать охват шеи, затем появилась подвижная пряжка, сдвигая которую можно было расширить или уменьшить охват шеи в зависимости от размера воротничка. Потом появились регаты для отложных воротничков с короткими жесткими концами, которые закладывались под загиб воротничка, а к узлу регаты с внутренней стороны пришивалась металлическая подковообразная (концами кверху) пряжка, которую закрепляли за запонку воротничка. Такая регата была безразмерная и годилась на любую шею.

Представители аристократии регат не носили. Зато у чиновников, купцов, приказчиков регаты совершенно вытеснили самовязы, потому что всегда сохраняли форму узла и их можно было быстро надеть и снять. Рабочие в торжественных случаях тоже надевали регату.

Гораздо большее распространение, чем сейчас, имели бантики-"бабочки". Их носили с фраком, вицмундиром, форменным и гражданским сюртуком, смокингом и (реже) с костюмом.


Наверх ↑

Группа членов Петербургской артели уличных продавцов. Петербург. 1913 г.
Группа членов Петербургской артели уличных продавцов. Петербург. 1913 г.
Служащие товарищества "И. Вахрамеев и Кo" и управляющий с супругой отмечают юбилей своей фирмы. Петроград. 1915 г.
Служащие товарищества "И. Вахрамеев и Кo" и управляющий с супругой отмечают юбилей своей фирмы. Петроград. 1915 г.

Верхняя мужская одежда

Основным типом мужской зимней верхней одежды были шубы на меху или на вате. Шубы были длинные, двубортные, крытые черным кастором или сукном. Иногда верх ее был цвета маренго или темно-синим. Сзади на шубе обычно имелся разрез.

Воротники шуб были шалевые, отложные, а также с меховыми отворотами, лацканами. Чаще всего на воротники ставили черный каракуль, выдру под котик, енота, бобра. Бобер был двух сортов: "польский" (речной) бобер и камчатский с проседью (самый дорогой). Иногда на шубах делали меховые манжеты из того же меха, что воротник.

Наиболее распространенными мехами были рыжая лиса, хорек, енот, кенгуру, лира, белка, выдра под котик, нутрия.

Меховые шубы часто не имели прорезных петель, а застегивались на петли, сделанные из шкурки и пришитые под борт, или на язычки из материи с прорезанными в них петлями. Пуговицы при таких петлях могли быть обычные (большого размера) и в виде палочек, обшитых басонным шнурком. Делали застежки и на басонных пуговицах, так же как на сюртуках и фраках, но большого размера.

Шубы носили как с меховыми шапками, так и с котелками, цилиндрами, шляпами и картузами. Шубы на лире, кенгуру и котике носили люди среднего возраста и молодые. Шубы на лисе, хорьке, еноте носили люди пожилые. Шубы на ватине фасоном не отличались от шуб на меху, но имели обычно прорезные петли.

В провинции были в ходу шубы на медвежьем или волчьем меху. Эти шубы служили для дальних поездок на лошадях, заменяя тулупы, В них пешком не ходили, так как они были очень тяжелые и длиной до пят.

К другим видам верхней одежды относились: дохи, бекеши, романовские шубы, поддевки на меху, полушубки.

Дохи шились чаще всего из жеребячьих или телячьих шкур мехом наружу. Внутри они были на вате либо на меху. Имели шалевые воротники. Были очень длинные, ходили в них редко, главным образом в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. В средней полосе России дохи употреблялись для поездок. Часто надевали их сверх обычной шубы, в таком случае носили их не застегнутыми, а только запахнутыми. Реже встречались дохи из волчьего меха. В Сибири и на Дальнем Востоке были дохи и из собачьих шкур, обычно снаружи и изнутри.

Так называемые романовские шубы и полушубки изготовлялись из шкур овец романовской породы. Это были овцы с очень густой и не очень волнистой шерстью, несколько напоминающей современную цигейку. Шубы шились нагольными, то есть их не покрывали сверху материалом. Мездру дубили особым способом, так что она становилась очень мягкой, и окрашивали в черный или коричневый цвета. Шуба имела фасон поддевки, с отрезной талией, спинка была гусарская - из трех частей. Спинка ниже талии была на сборках. Застежку делали как на левую, так и на правую сторону, на крючках. Обычно романовская шуба имела отложной воротник, но иногда ее делали и с воротником стойкой. По борту, краям рукавов и карманов нашивали полосы меха того же цвета и качества, как на воротнике.

Характерной чертой романовской шубы было тиснение по борту, краям карманов (всегда прорезных - косых или вертикальных), а иногда и по краю обшлага. По вытесненному рисунку делали еще и вышивку шерстью, в один или два цвета.

Романовский полушубок имел такую же фактуру и цвет, как шуба, но опушку делали еще и по подолу и разрезу сзади; такими же бывали еще верхние прорезные карманы. По борту, который застегивали, опушку делали до низу, а второму борту только до талии. Полушубок был со стоячим воротником, также отделанным мехом.

Романовские шубы и полушубки были распространены главным образом в провинции. Жители столицы их надевали, отправляясь на зимнюю охоту. Но время мировой войны романовские шубы и полушубки получили большое распространение, как удобная и теплая одежда для фронтовых офицеров, военных врачей, сестер милосердия, различных сотрудников земского и городского, созданных первоначально для обслуживания фронта медикаментами, врачебной помощью.

Бекеша представляла собой длинное пальто, кроем напоминающее сюртук, но с боковой застежкой на крючках, как на поддевке или романовской шубе. Обычно она была на меху (овчина или кенгуру), имела отложной меховой воротник - каракуль или кенгуру, но иногда была с воротником стойкой. Карманы были верхние и нижние, прорезанные вертикально. Сзади бекеши был разрез до талии, украшенный двумя пуговицами. Бекеша была крыта сукном или габардином, чаще всего серого или коричневого цвета. Во время войны бекешу стали носить фронтовые офицеры. Их бекеши были из сукна цвета хаки или просто из солдатского шинельного сукна, воротник был из серого каракуля или из кенгуру. Посередине груди был нашит большой карман с клапаном. Иногда этот карман был прорезной и имел только нашитый клапан. Обшлага офицерской бекеши делались того же фасона как на пехотной шинели, но чаще были пришиты клапаны, застегивающиеся на одну или две пуговицы. Бекеша обычно не имела меховой отделки по борту, карманам и разрезу, но иногда все же ее делали.

Схожей с бекешей зимней одеждой являлись поддевки. Синие и черные поддевки на лисьем меху, с отложным или стоячим воротником, любили носить купцы, главным образом в провинции. Поддевки имели оторочку по краям рукава, по борту и карманам. Карманы у нее были только нижние, вертикально или косо прорезанные.

Во время войны поддевки, как и бекеши, стали носить офицеры. Офицерские поддевки шились из сукна или габардина цвета хаки. Также имели карман на груди и, по сути дела, отличались от бекеш только тем, что сзади имели складки, в то время как бекеша сзади была гладкая, складок не имела, но зато имела разрез. Интересно, что бекеша, как удобная форма зимней одежды, вновь возродилась в Советской Армии в годы Великой Отечественной войны, как зимняя нестроевая форма полковников и генералов. Была она только без меховой опушки и нагрудного кармана.

В обиходе была и короткая зимняя одежда; различные куртки на меху или на ватине с отложным меховым воротником или с воротником-стойкой и с отделкой мехом по борту, карманам и обшлагам. Употреблялись они для спорта (коньки, конный спорт, охота). Носили их либо с высокими сапогами, валенками, бурками, либо с шерстяными чулками.

Фасоны курток были весьма разнообразны. Прямые и с подрезной талией, на пуговицах и крючках, длинные - до колена, и совсем короткие, как пиджаки, с прямыми карманами, вертикальными или косыми. Часто на куртках были и верхние карманы, как прямые, так и вертикальные. Спинки были гладкие и с пристегивающимися на две пуговицы хлястиками. Делали хлястики и вшитые в боковые швы, а также настроченные прямо на спину. Реже встречались куртки с поясами. Пояса характерны были для курток, имеющих спереди и на спине по две бантовых складки. Пояс пропускался через прорезы в складках. Куртки с гусарской спинкой хлястиков и поясов не имели.

Во время мировой войны начали шить куртки из солдатского сукна. На них делали накладные карманы с клапанами и бантовыми складками, сзади обычно был хлястик - на пуговицах или вшитый. По сути дела, это был длинный френч, который использовался как верхняя одежда. Этот тип курток был очень распространен во времена гражданской войны и продержался до конца 20-х годов. Обшлага таких курток-френчей были или шинельного типа или с язычком, вшитым с одной стороны в шов, а с другой - пристегнутым на пуговицу.



Наверх ↑

При подготовке статьи использованы материалы книги Я. Н. Ривоша 
"Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России
конца XIX - начала XX в." - Москва: Искусство, 1990.




Яндекс.Метрика
Copyright © 2011-2014 ООО "Ателье-Проект"
Дизайн сайта: Brulix Design
Карта сайта